Ote moderni moottoripyörä on luotettava ja tarkka. Mutta se vaatii taitava ja ajo ja huollossa.
Älä anna kokeneiden moottoripyöräilijöiden ja moottoripyörien korjausammattilaisten yllättyä siitä, että kirjoitan tunnetuista totuuksista. Ystäville on myös hyödyllistä päivittää muistiaan, mutta tärkeintä on suojella aloittelijoita moottoripyörän kanssa tapahtuvien prosessien väärinkäsityksiltä ja sen seurauksena kalliilta virheiltä. Levyparin välisen kitkan teeman suunnitteluvaihtoehtojen runsaus aiheuttaa joskus sekaannusta niiden mielissä, jotka ovat juuri löytämässä tämän laitteen toimintaperiaatteita. Materiaalimme tarkoituksena on suojata päätäsi tältä oudolta tilalta ja kytkintä sen seurauksilta. Hyvä kytkin antaa kuljettajalle mahdollisuuden annostella tarkasti moottorin vääntömomentti, kun se siirretään voimansiirtoakselille ja edelleen pyörille. Maantiemoottoripyörissä tämä on tärkeää käynnistyshetkellä, kun tehdään U-käännös kapealla tiellä ja erityisesti ajettaessa kaupungin liikenneruuhkissa. Endurossa pitotyö on korvaamatonta vaikeiden esteiden ohittamisessa. Kytkimen kuluminen voidaan osoittaa kampikammion melulla, tiukalla vivun vapautuksella tai tärinällä. Mutta mikään näistä oireista ei yksin ole kuolemantuomio. Esimerkiksi melu voi olla normi tietylle moottoripyörämallille, ja se johtuu yleensä vaihdelaatikoista, jotka pyörivät ilman kuormaa. Tärinä käynnistyshetkellä on yleisempää upouusissa moottoripyörissä, kun kytkinlevyt eivät ole vielä kuluneet. Vakavampi oire on kytkimen luisto: vipu vapautetaan, mutta moottorin ja pyörien välillä ei ole jäykkää yhteyttä. Moottoripyörä voi liikkua, mutta heti kun lisäät kaasua, moottorin kierrokset alkavat kasvaa nopeammin kuin liikkeen nopeus, ikään kuin manuaalivaihteiston sijasta sinulla olisi hydromekaaninen "automaattinen". Alkuvaiheessa liukuminen näkyy vain suuremmilla vaihteilla, mutta puolen päivän aktiivisen ajon jälkeen kytkin päättyy. Siksi sen liukumisen ensimmäisessä merkissä on tarpeen lopettaa. Jos taajuusmuuttaja on kaapeli, tarkista kaapelin vapaa liike ja liikkumisen helppous. Onko kaapeli kireällä, kun vipu vapautetaan? Kiristä säätömutteri niin, että kaapeli löystyy. On parempi tarkistaa käyttöakselin vivun vapaa liike (1-2 mm vivun päässä) – tällä tavalla varmistamme myös, että kaapelia ei ole kiristetty liikaa eikä se juutu kuoreen. Kaapeli ei voi purkaa sääntelyä itsestään, siihen on oltava jokin syy. Jos se tarttuu johonkin, kuten metsään, kuoren pysäytin voi ponnahtaa ulos masennuksesta ja aiheuttaa jännitystä. Siksi kiinnitä huomiota kaapelin asentamiseen. Kaapelin oikea säätö on avain kytkimen pitkään käyttöikään. Se vie sekunteja, et tarvitse työkalua, mutta se kestää pitkään. Jos säädön jälkeen liukastumisen merkit katoavat, pidä itseäsi onnekkaana: voit ajaa moottoripyörällä. Mutta tämä tapahtuu harvoin. Jos kytkin luistaa jopa kaapelin oikealla säädöllä, on aika vaihtaa se. Hitaasti, mieluiten alemmilla vaihteilla, suuntaa korjauspaikkaan yrittäen minimoida liukastuminen. Monet nykyaikaiset polkupyörät käyttävät hydraulista kytkinkäyttöä. Se ei sisällä säätöjä eikä periaatteessa voi aiheuttaa kytkimen luistamista. Siksi tällaisten moottoripyörien liukuminen on melkein aina merkki yksikön vakavasta kulumisesta. On myös toinen kuva - kytkin on "johtava": vipua painetaan loppuun ja moottoripyörä yrittää mennä eteenpäin. Vaihteita on vaikea vaihtaa, ja "neutraalia" on lähes mahdotonta saada kiinni. Kylmällä säällä tämä on normaalia; Kun jähmettynyt voi lämpenee, kaikki palaa normaaliksi. Mutta jos moottoripyörä on viettänyt talven "lepotilassa", levyt voivat "liimata" tiukasti yhteen. Niiden erottamiseksi joudut joskus ajamaan useita kilometrejä (on suositeltavaa pelata "kaasulla" ja jarrulla painamalla vasenta vipua niin pitkälle kuin se menee). Erityisen vaikeissa tapauksissa levyt takavarikoidaan siten, että on mahdotonta edes liikkua. Sitten seuraava järjestelmä toimii: kaksi ystävää työntää moottoripyörääsi edestakaisin, ja sinä omistajana istut sen päällä, lataat takapyörän ja painat kytkinvipua. Kolmannella tai neljännellä pikhillä levyt käännetään yleensä. Muussa tapauksessa sinun on purettava yksikkö. Jos kytkin alkaa "johtaa" käytön aikana, siirrymme uudelleen kaapelin säätöihin. Ehkä hänen vapaa juoksunsa on liikaa. Vähennä sitä, mutta muista, että vivun päässä tulisi olla pieni taaksepäin. Hydrauliikka voi myös olla ongelma, koska järjestelmän ilma tai repeytynyt mansetti estää kytkimen täydellisen painamisen. Mutta jos kaapelin ja hydrauliikan kanssa kaikki on kunnossa, sinun on etsittävä vikaa sisältä. Kotimaisissa moottoripyörissä tapahtui, että epätasaisesti säädetyt kytkinjouset vinouttivat levypakettia ja ne jatkoivat hankausta toiselta puolelta, jolloin taajuusmuuttaja ei päässyt täysin irti. Tätä ei ole vaikea määrittää: katsomme, kuinka korissa olevat levyt liikkuvat, kun painat vipua. Jos se on epätasainen, kierrä yhtä tai useampaa jousiruuvia. Nykyaikaisissa järjestelmissä tämä on periaatteessa mahdotonta (ruuvit kiristetään pysäyttimeen), ja on vain erittäin harvinaista, että levyt itse taivutetaan. Pitkä ajomatka voimakkaasti liukuvalla kytkimellä voi tappaa moottoripyöräsi moottorin: palaneiden kitkalevyjen hiukkaset joutuvat väistämättä öljyyn ja sen mukana vuorausten, kiertokankien, mäntien tarkkuusliitoksiin. Tyhjennystulpan taustalla näet, kuinka suuret kitkapalat voivat olla. Ne pystyvät tukkimaan voitelujärjestelmän kanavat hyvin nopeasti. Sitten sinun on purettava koko moottori. Kun avaat voimayksikön kampikammion kytkimen diagnostiikkaa ja korjausta (vaihtoa) varten, sinun täytyy kuvitella, mihin olet joutumassa. Ensinnäkin todennäköisesti (varsinkin vanhassa moottoripyörässä) tarvitset uuden kampikammion kannen tiivisteen (vanha delaminoituu ja repeää). Toiseksi, joissakin moottoripyörissä, jotta pääset "runkoon", sinun on poistettava äänenvaimentimen imuputki (se estää sinua vetämästä kantta ulos), ja tämä ei ole aina helppoa ja voi johtaa tarpeeseen etsiä putken tiivistettä, nastoja, muttereita jne. Odottamattoman niukkojen varaosien ongelma koskee myös kannen kiinnikkeitä - joissakin moottoripyörissä potkurit ovat kertakäyttöisiä. Kolmanneksi, jos kytkin liukuu, moottorin huuhtelu ja öljyn vaihtaminen suodattimella on pakollinen toimenpide. Lopuksi tarvitset hyvän työkalun ja itse kytkinsarjan, mieluiten täydellisen (kytkimet, teräslevyt ja jouset). Haluaisin huomauttaa, että kenttäkorjauksiin liittyy paljon vähemmän yleissopimuksia. Joten kannen tiiviste voidaan leikata mistä tahansa sopivan paksuisesta tasaisesta materiaalista - pahvista linoleumiin, ja aluslevyjen asentaminen roikkuvien jousien alle auttaa puristamaan levyt väliaikaisesti. Eikö se estä sinua? Oletetaan sitten, että valmistelu on tehty: kytkimen kansi on poistettu, tiiviste on repeytynyt, kertakäyttöiset ruuvit makaavat siististi odottaen uudelleenkäyttöä. Se on okei, olemme huolissamme siitä, kun korjaamme itse kytkimen. Ehkä toisessa artikkelissa. Kierrämme ruuvit (usein sisäisillä kuusikulmioilla), jotka kiinnittävät kytkinjouset ja painelevyn, mutta emme kiirehdi poistamaan levyjä itse. On syytä huomata korissa olevien levyjen sijainnin erityispiirteet. Monilevyjärjestelmät syyllistyvät lisääntyneeseen meluun kytkimen täyden vapauttamisen hetkellä ja kun "neutraali" kytketään päälle vaihteistossa. Melu syntyy levyjen vanteista, jotka osuvat kevyesti kytkinkorin aukkojen reunoihin. Melua olisi mahdollista vähentää vähentämällä renkaiden ja korin välistä rakoa, mutta silloin levyjen juuttumisen riski kuumennettaessa kasvaa. Siksi yleensä yksi kitkalevy, useammin ylempi, sijoitetaan erityisiin uriin, joiden leveys on hieman pienempi. Tämä levy ei käytännössä liiku uria pitkin eikä siten kiilaudu, mutta samalla kun se painetaan muita levyjä vasten, se hillitsee niiden turbulenssia korin sisällä. Joskus samaan tarkoitukseen tehdään yksi kruunu kaikille levyille, jotka ovat kapeampia kuin muut, ja kapeampi ura koriin. Tapahtuu, että joillakin kytkimillä on pienempi työpinnan leveys tai muita eroja. Niitä kaikkia on mahdotonta luetella, ja siksi kun purat uutta yksikköä ensimmäistä kertaa, kiinnitä huomiota vivahteisiin. Poistamalla levyt on helppo selvittää, mitä niille on tapahtunut. Kitkat (ne, joissa on paperi-, muovi- tai korkkisektoreita koko kehän ympärillä) ovat yleensä ruskehtavia tai vihertäviä. Mustuminen ja palamisen haju ovat heille kuolemantuomio. Sama kuolevainen kuin välimetallilevyjen muodonmuutoksessa tai värityksessä värimuutoksen väreissä. Kytkimen kuluminen moottoripyörällä oikein ajettaessa on melko vaikeaa. Yleensä se kestää noin 40 tuhatta km, mutta sattuu myös, että kulunut kytkin ei haise palamista. Se on vain, että levypakkauksen kokonaispaksuus pienenee, samoin kuin niiden välinen kitka. Kun moottoripyörän mittarilukema on suuri, myös itse kori kuluu. Sen pitkittäisaukkojen reunoille ilmestyy työ, joka vaikeuttaa levyjen siirtämistä ja kytkimen tasaista vapauttamista. Matalat työt voidaan tasoittaa huolellisesti tiedostolla, vaikka tämä on tietysti viimeinen keino ja on parempi korvata kori uudella. (Sen kiinnittävän mutterin irrottamiseksi riittää, että kytket vaihdelaatikon ylävaihteen päälle, painat jarrupoljinta jalallasi ja vedät avainta kädelläsi. Ennen kuin asennat uusia levyjä, muista liottaa ne moottoriöljyllä ja noudata huolellisesti oikeaa asennusjärjestystä koriin. On erittäin tärkeää olla ylittämättä kytkinjousia kiristävien ruuvien vääntömomenttia. Se on pieni ja duralumiinirummun langat on helppo repiä pois. Jouset ovat toinen tärkeä osa yksikköä. Maantiemoottoripyörissä käytetään jousia, jotka eivät ole liian jäykkiä, jotta käsi ei väsy, kun kytkintä painetaan usein. Mutta jos käytät moottoripyörää kilpa-ajoon, on parempi laittaa se jäykempään. Loppujen lopuksi kytkin toimii aktiivisesti vain kerran - käynnistyksen aikana. Muuten, kilpakytkinsarjat kestävät vain kaksi nopeaa käynnistystä peräkkäin. Mitä voimme sanoa tavallisista, tiellisistä. Pidä tämä mielessä, jos päätät osallistua katujen piirtämiseen. Kaikki edellä mainitut koskevat moottoripyörien yleisintä kytkintyyppiä - monilevyistä, öljyhauteessa. Mutta on muitakin. Esimerkiksi Ducati on kuuluisa monilevyisestä kuivakytkimestään. Erittäin meluisa, mutta se luo kuitenkin vähemmän pyörimisvastusta. Muinaisista ajoista lähtien BMW on käyttänyt mukavaa, asettelun kannalta kuivaa yksilevyistä autotyyppistä kytkintä "nyrkkeilijöissään". Kuiva kytkin ei pidä pitkistä liukastumisista ja on tästä näkökulmasta huonompi kuin märkäkytkin. Mutta sillä on myös vakava etu - se ei välitä ollenkaan, mitä öljyä moottoriin kaadetaan. Siksi ei ole suositeltavaa kaataa autoöljyjä kitkaa estävillä lisäaineilla, samoin kuin kitkamodifioijia ja muita auton ravintolisiä moottoripyöriin, joissa on tavanomainen (märkä) kytkin. Liukuminen ei kestä kauan. Lopuksi neuvo aloitteleville moottoripyöräilijöille: käytä aikaa kouluttaaksesi taitojasi kytkinvivulla. Se on elintärkeä hallintoelin. Sinun on hallittava täydellisesti sujuvan käynnistyksen taito ja kyettävä aloittamaan nopeasti, kääntymään ahtaissa tiloissa ja vaihtamaan vaihteita "alas" hätäjarrutuksen aikana. Ilman tätä on mahdotonta hallita moottoripyörää laadullisesti ja saada todellista nautintoa ratsastuksesta. Poista kaikki, mikä estää sinua poistamasta kytkimen kantta. Kierrä lihahyytelö irti...... ja tyhjennystulppa, joka valmistaa tietysti öljysäiliön. Irrota jarrusylinterin tanko ja vedä jarrujalka sisään. Irrota kytkinvaijerin vaipan kiinnike...... ja irrota itse kaapeli. Joskus on kätevää painaa ohjauspyörän vipua ja laittaa pysäytys sammutusvivun alle. Sen avulla voit tuoda vaipan pään ulos syvennyksestä ja poistaa sitten itse kaapelin helposti. Kierrä kannen ruuvit irti muistaen niiden sijainti (ne voivat olla eripituisia). Poista kansi ja tarkista huolellisesti sen tiiviste (yleensä se on vaihdettava). Kierrä korin painelevyn kiinnikkeet irti. Varo menettämästä jousia. Tarkista, ovatko ne yhtä suuret kuin pituus. Poista painelevy, muista korissa olevien levyjen ominaisuudet ja sijainti (kuvassa kauimpana oleva levy eroaa muusta väristä). Arvioimme poistot. On parempi korvata levyt sarjana. Myynnissä on erillisiä kitkalevyjä (kuvassa) ja teräslevyjä (ne elävät pidempään) ja jousia (niiden säästäminen johtaa joskus uuden levysarjan nopeaan vikaantumiseen). Ennen kokoamista on hyödyllistä huuhdella kokoonpano yleispuhdistusaineella ja pyyhkiä kuivaksi. Mutta "märät" kitkalevyt on kyllästettävä öljyllä ennen asennusta. Levitä painelevyn ruuvien kierteisiin (ja kannen kiinnikkeeseen) ennen asennusta sininen (heikosti kiinnitetty) kierretiiviste. Kiristä ruuvit tasaisesti määrätyllä vääntömomentilla. Kytkimen vapautusosat on vielä asennettava. Tärkeintä on, että kansi putoaa helposti paikalleen, sitä ei saa levittää voimalla - kytkinkäytön akselin hampaat on niin helppo rikkoa. Ei ole väliä, jos vipu ei pääse oikeaan asentoon, se on helppo sijoittaa uudelleen uriin. Akselia, jossa on pari lohkeilevaa hammasta, voidaan käyttää väliaikaisesti kääntämällä sitä yksinkertaisesti 180°.