موضوع در حال تغییر یاطاقان

به عنوان یک قاعده، یاتاقان ها به طور غیر منتظره شکست نمی خورند. پیش از این نیز ایات متعددی در این مورد بیان شده است. چگونه می تواند تعیین کند که زمان تغییر تحمل است و چگونه ان را برای مدت طولانی طول بکشد؟
"بلبرینگ" مخفف پوشش سنبله (محور) است و هدف ان یک بار کاهش اصطکاک بین محور و چرخ حمل بود. امروز، اولین چیزی که با اشاره به یاتاقان به ذهن می رسد، دو حلقه با توپ بین انها است. اما انواع مختلفی از یاتاقان ها وجود دارد - غلطک های مخروطی، یاتاقان های چرخشی و یاتاقان های ساده (دومی شبیه به "پوشش سنبله" در طراحی است و عمدتا در موتور استفاده می شود - در رابطه با میل لنگ). اما امروز ما بر روی انهایی تمرکز خواهیم کرد که اغلب در موتور سیکلت شکست می خورند و در اصل می توانند به طور مستقل تغییر کنند. محافظت نشده ترین در یک موتور سیکلت بلبرینگ چرخ است. هنگام رانندگی از طریق گودال ها و فورد ها، هاب خنک می شود و اب تمایل به رسیدن به انجا دارد. این فرایند همچنین توسط صاحبان تجهیزات کمک می کند که مکان های سخت موتور سیکلت را با یک جت اب تحت فشار شستشو می دهند. اگر شما رانندگی خارج از جاده، ان را غیر معمول نیست برای چمن به زخم در اطراف محور، فشردن مهر و موم روغن و، دوباره، باز کردن راه را به بلبرینگ خاک و رطوبت. و گرد و غبار جاده به ارامی لاستیک و فولاد را تیز می کند و به داخل می شکند. نشانه اصلی سایش در یاتاقان های چرخ، واکنش است که با تکان دادن چرخ اویزان در جهت عرضی اسان است. زوزه چنین تحمل، به عنوان یک قاعده، توسط سر و صدای موتور و انتقال غرق می شود. به هر حال، در بخش enduro، مهر و موم نفت با چشمه به بیرون نصب شده است - اعتقاد بر این است که به این ترتیب انها بهتر است مسدود کردن مسیر اب زمانی که خلاء در مرکز رخ می دهد. برای اطمینان از اینکه یاتاقان های چرخ مدت زیادی طول می کشد، وضعیت مهر و موم های محافظ را نظارت کنید. اول از همه، مهر و موم چرخ در موتور سیکلت های افرود شکست می خورد، بنابراین صاحبان انها باید توجه ویژه ای به وضعیت انها داشته باشند و انها را با موتور سیکلت های جدید به موقع جایگزین کنند. در عین حال، تنبل نباشید و سطوح جفت گیری بوش ها را بررسی کنید. فلز فرسوده (و به سرعت و ناگزیر توسط چشمه های مهر و موم روغن فرسوده پاره می شود) بلافاصله مهر و موم روغن جدید را خراب می کند. شما می توانید سعی کنید نقص های جزئی را جلا دهید، اما بهتر است قبل از جایگزینی یاتاقان ها، بوش های جدید را برای جایگزینی بوش های فرسوده سفارش دهید، در غیر این صورت به زودی مجبور خواهید شد دوباره یک مجموعه را خریداری کنید - یاتاقان ها، مهر و موم روغن، بوشینگ ها. به همان اندازه مهم است که هنگام تعویض چرخ ها مراقب باشید و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار یا شن و ماسه به محور و بوش ها برای مدتی حذف نمی شود. مقدار مورد نیاز روان کننده روی محور چرخ نیز برای عملکرد عادی واحد حیاتی است. معمولا گریس با پرکننده الومینیوم یا مس برای روانکاری محورهای موتور سیکلت توصیه می شود. کدام تحمل بهتر است - باز یا بسته؟ البته از نظر تئوری بسته شد. اما عملا، اگر اب در حال حاضر زیر مهر و موم شده است، ان را از انجا تنها به شکل زنگ زدگی بیرون می اید. به عنوان یک اصلی، گاهی اوقات یاتاقان های نیمه باز وجود دارد، انها با مهر و موم در جهت مهر و موم روغن نصب شده است. هنگام انتخاب یاتاقان، گاهی اوقات می توانید واکنش کمی احساس کنید. تعجب نکنید، هنگامی که به مرکز فشار داده می شود، باید ناپدید شود. اما اگر قرار دادن یاتاقان روی محور چرخ دشوار باشد، چیزی اشتباه است. به عنوان یک قاعده، این بدان معنی است که تحمل "چپ" است. همیشه لازم است که تمام یاتاقان های چرخ (دو یا سه) را برای قابلیت اطمینان تغییر دهید. پس از همه، سایش و پارگی بسیار سریع پیشرفت می کند. برای جایگزینی، به شما توصیه می کنم از ابزار مناسب استفاده کنید. پس از همه، روش کلاسیک ضربه زدن به تحمل با چکش و ریش بلند همیشه مطلوب نیست. یاتاقان ها بارهای شوک را دوست ندارند، به ویژه انهایی که در کل منطقه قفس توزیع نمی شوند. توپ هایی که ضربه خورده اند، دندانه هایی را بر روی بدن تحمل می کنند که در اینده منجر به مرگ بخشی می شود. اما حتی اگر شما نمی خواهید این بلبرینگ را نصب کنید، ضربه زدن می تواند به سطوح صندلی اسیب برساند و یاتاقان جدید با تداخل مناسب قرار نمی گیرد. علاوه بر این، طراحی برخی از چرخ ها به سادگی اجازه نمی دهد که تحمل به این روش برداشته شود. بنابراین، یک کشش ویژه برای حذف یاتاقان ها استفاده می شود: چنین ابزاری در هر کارگاه مجهز در دسترس است. قبل از برداشتن یاتاقان، لازم است سطوح اطراف ان را به طور کامل تمیز کنید تا خاک، بقایای گریس قدیمی با شن و ماسه یا الومینیوم اکسید شده مانع از فرار یاتاقان نشود. در برخی از موتور سیکلت ها (که در ان تحمل مناسب تر از معمول است)، توصیه می شود که هاب را تا 100 ° C گرم کنید. اما فقط در ترکیب با یک ماندرل با قطر نیم میلی متر کوچکتر از قفس تحمل بیرونی. به عنوان مثال، می تواند یک سر نهایی استفاده شود. نکته اصلی این است که بار تنها در کلیپ بیرونی می افتد. یک ابزار متمدن تر، اما نه همیشه موثرتر، دستگاهی است که شامل دیسک های با قطر های مختلف و یک گل میخ بلند است. با کمک یک دیسک از قطر مورد نظر، هر یاتاقان را می توان به ارامی در جای خود فشار داد. هر دو روش نیاز به مراقبت زیادی در ابتدای فرایند دارند، زمانی که یاتاقان فقط کمی به داخل هاب رفته است. قفس بیرونی یاتاقان باید بدون انحراف در سوراخ قرار گیرد. اگر یاتاقان هنوز از جهت مورد نظر منحرف شود، می توان ان را با ضربات بسیار سبک چکش هدایت کرد. و با این حال، قبل از فشار دادن تحمل، مطمئن شوید که به ارامی روان صندلی و لبه بیرونی تحمل با روغن موتور. پس از نصب یاتاقان ها، مطمئن شوید که انها ازادانه می چرخند. این اتفاق می افتد که استین فاصله داخلی در هاب کسری از یک میلی متر طولانی تر از حد لازم است، در نتیجه اصطکاک بیش از حد در داخل یاتاقان رخ می دهد و تحمل با مشکل می چرخد. برای اصلاح این وضعیت، لازم است کمی تناسب یاتاقان را با کشیدن ان به بیرون شل کنید. هنگام مونتاژ چرخ، توجه ویژه ای به بوش های بیرونی بین یاتاقان ها و پرهای چنگال داشته باشید. اگر یکی از این بوش ها فراموش شود یا اشتباه گرفته شود، کل سیستم به درستی کار نخواهد کرد، که می تواند نه تنها منجر به سایش سریع قطعات، بلکه سقوط شود. حتی یک کیت فشار دادن بلبرینگ مارک دار ورود صحیح قفس تحمل بیرونی به هاب را تضمین نمی کند. همچنین نیاز به مهارت و چشم مطمئن دارد. یا حتی یک ضربه کوچک با یک چکش - مس یا چوبی. اغلب شما باید با یاتاقان های ستون فرمان مقابله کنید. نکته اصلی این است که انها را به موقع بکشید و مانع از بازی او شوید. در ستون های فرمان موتور سیکلت های مدرن، یاطاقان های توپ رانش اغلب یافت می شود، در درجه اول مقاومت در برابر بارهای هدایت شده به موازات محور ستون فرمان. اگر واکنشی در چنین موقعیتی وجود داشته باشد، به سرعت شروع به شکستن می کند. در ابتدا، یک کلیک جزئی در لحظه ترمز وجود دارد، اما اگر وضعیت به موقع اصلاح نشود، فرمان شروع به چرخش بدتر می کند و ممکن است در نامناسب ترین لحظه متوقف شود. برای سفت کردن فرمان، اول از همه، باید مهره ای را که ان را نگه می دارد پیدا کنید. به عنوان یک قاعده، ان را در زیر عبور بالا واقع شده است و گاهی اوقات دوم همان است. اغلب، این اجیل ها دارای یک تاج تاج هستند و نیاز به یک اچار خاص دارند. موتور سیکلت باید طوری قرار گیرد که چرخ جلو در هوا اویزان شود و فرمان ازادانه بچرخد. کراس هد بالایی را بردارید و شروع به سفت کردن مهره بلبرینگ کم کم کنید، در حالی که سهولت چرخش سیستم را بررسی می کنید. به محض اینکه یک نیروی در طول چرخش وجود دارد، سفت کردن مهره را متوقف کنید و ان را حدود یک چهارم چرخش باز کنید. فرمان باید ازادانه بچرخد و واکنش باید ناپدید شود. یک نکته مهم: اگر کلیک از ستون فرمان بر روی یک موتور سیکلت کاملا جدید ظاهر شود، ممکن است که یاتاقان در هنگام مونتاژ در کارخانه به طور کامل در صندلی های خود قرار نگرفته باشد. در چنین مواردی، مفید است که ابتدا ان را با نیروی به اندازه کافی بزرگ، حدود 25-30 نانومتر، سفت کنید و تنها پس از ان شل کنید و روش فوق را انجام دهید. تعویض یاتاقان های فرمان گاهی اوقات کار دشواری است و نیاز به تجهیزات و مهارت های خوبی دارد. و اگر هنوز هم می توانید با یاتاقان های چرخ در یک گاراژ مقابله کنید، نمی توانید بدون تجهیزات مناسب برای کار با یاتاقان های فرمان کار کنید. در هر موتور سیکلت بسیاری از اجزای دیگر وجود دارد که یاتاقان ها در ان کار می کنند، اما اکثر انها در موتور هستند و به لطف روانکاری و پاکیزگی عالی، انها مدت زیادی طول می کشد و نیازی به جایگزینی ندارند. و اگر این اتفاق افتاد که یکی از یاتاقان های موتور یا گیربکس خراب شد، دلیل بسیار جدی برای ان وجود داشت (به عنوان یک قاعده، یک مشکل با سیستم روانکاری) و با یک جایگزین تحمل پایان نخواهد یافت. اما بیایید در مورد چیزهای غم انگیز صحبت نکنیم. پس از همه، اگر شما به طور منظم موتور سیکلت را نظارت کنید و به درستی ان را نگهداری کنید، هیچ اتفاق بدی برای ان رخ نخواهد داد. جایگزینی یاتاقان های چرخ (به عنوان مثال، Suzuki DR-Z 250): پس از شستن چرخ از خاک، مهر و موم روغن را با پیچ گوشتی ...... و درش می اورد با یک کشش تحمل جهانی، ما تحمل قدیمی را فشار می دهیم ...... و استین اسپیسر را بیرون بیاورید. ما همچنین تحمل دوم را حذف می کنیم. در اصل، می توان ان را با یک مندرل در گذرگاه ناک اوت کرد. برای فشار دادن، ما از یک دستگاه اختصاصی استفاده خواهیم کرد. یک دیسک در پایین هاب قرار دارد و دیگری در قفس بیرونی بلبرینگ. پس از نصب یاتاقان دوم، موقعیت بوش را بررسی کنید. و ما در حال اماده سازی مهر و موم نفت جدید. بهتر است شروع به فشار دادن مهر و موم روغن با دست خود را به طوری که ان را به توپی بدون اعوجاج می رود، و تنها پس از ان ان را با یک فکبه ارسال. جایگزینی و تنظیم یاتاقان های ستون فرمان (به عنوان مثال، BMW G 650 GS): پیچ های نصب فرمان را شل کنید. فرمان را بردارید و ان را کنار بگذارید. مهره را باز کنید تا مسیر بالا را حفظ کنید. با شش ضلعی داخلی، استین رشته ای (ادامه محور ستون فرمان) را باز کنید. (به عنوان یک قاعده، محور یک تکه است، این طراحی یک استثنا است.) پیچ ها را شل کنید تا پرها را در مسیر قرار دهد ...... و عبور از بالا را حذف کنید. با یک اچار مخصوص، کراوات (با نام مستعار تنظیم) مهره یاتاقان را باز کنید. یاطاقان غلتکی بالا را با حلقه داخلی حذف کنید. بیرونی در ستون باقی ماند. با یک چکش از طریق منرل ضربه می زنیم، ما تحمل را از شفت فشار می دهیم. مهره، سپر و یاتاقان را بردارید. برای فشار دادن حلقه داخلی، ما از یک اسپیسر استفاده می کنیم که در انتهای ستون فرمان نصب می کنیم. ما روی اسپیسر پنجه های کشنده استراحت می کنیم و کولت ان را برای گرفتن کلیپ پخش می کنیم. ما ان را فشار می دهیم. مطبوعات در جهت معکوس. مهر و موم باید به شدت بر روی حلقه تحمل بدون تاثیر بر قفس فشار دهید. برای نصب یاتاقان، مهره را با گشتاور 25 نیوتن متر سفت کنید و چرخ را چندین بار بچرخانید. سپس ما یک دستگاه با مقیاس 360 درجه بر روی مهره تنظیم نصب می کنیم، "صفر" را تعمیر می کنیم. مهره را 120 درجه باز کنید. تنظیم کامل شده است. ما تراورس و فرمان را در جای خود نصب می کنیم. پیچ ها را محکم کنید، مهره عبور را تضمین می کند. یاتاقان پایین تر به همان شیوه فشرده می شود، فقط شما باید قسمت های تداخل کننده کیت بدن را حذف کنید.