마찰: 진단 하 고 그립을 변경

현대 오토바이의 손잡이 안정적이 고 정확 하 게. 그러나 숙련 된 처리 및 운전 및 유지 보수를 요구 한다.
경험 많은 오토바이 운전자와 오토바이 수리 전문가는 내가 잘 알려진 진실에 대해 글을 쓴다는 사실에 놀라지 않을 것입니다. 감정가가 기억을 되살리는 것도 유용하지만 가장 중요한 것은 초보자가 오토바이에서 일어나는 과정을 오해하지 않도록 보호하고 결과적으로 비용이 많이 드는 실수로부터 보호하는 것입니다. 한 쌍의 디스크 사이의 마찰 주제에 대한 풍부한 디자인 변형은 때때로이 장치의 작동 원리를 발견 한 사람들의 마음에 혼란을 야기합니다. 우리 재료의 목적은 이 이상한 상태로부터 머리를 보호하고 클러치를 그 결과로부터 보호하는 것입니다. 서비스 가능한 클러치는 운전자가 엔진 토크를 기어박스 샤프트로 전달한 다음 휠로 전달할 때 엔진 토크를 정확하게 주입할 수 있는 기회를 제공합니다. 로드 오토바이의 경우 출발 시, 좁은 도로에서 유턴할 때, 특히 도시 교통 체증에서 운전할 때 중요합니다. 엔듀로에서 클러치 작업은 어려운 장애물을 통과할 때 매우 중요합니다. 클러치 마모는 크랭크 케이스의 소음, 레버의 단단한 릴리스 또는 진동으로 나타낼 수 있습니다. 그러나 이러한 증상 중 어느 것도 개별적으로 문장이 될 수 없습니다. 예를 들어, 소음은 주어진 오토바이 모델의 표준일 수 있으며, 일반적으로 부하 없이 기어박스의 기어를 회전시킬 때 방출됩니다. 시동 시점의 진동은 클러치 디스크가 아직 마모되지 않은 완전히 새로운 오토바이에서 더 일반적입니다. 더 심각한 증상은 클러치 미끄러짐입니다 : 레버가 해제되지만 엔진과 휠 사이에 단단한 연결이 없습니다. 오토바이는 갈 수 있지만 가스를 추가하자마자 수동 변속기 대신 유체 역학 "자동"이있는 것처럼 엔진 속도가 이동 속도보다 빠르게 상승하기 시작합니다. 초기 단계에서 미끄러짐은 최고 기어에서만 나타나지만 반나절 동안 활발하게 주행하면 클러치가 끝납니다. 따라서 미끄러짐의 첫 징후가 나타나면 멈춰야 합니다. 드라이브가 케이블인 경우 케이블의 자유로운 움직임과 움직임의 용이성을 확인하십시오. 레버를 놓았을 때 케이블이 팽팽합니까? 케이블이 느슨해지도록 조정 너트를 조입니다. 구동축(레버 끝에서 1-2mm)에서 레버의 자유로운 움직임을 확인하는 것이 좋습니다 - 이렇게 하면 케이블이 과도하게 조이지 않고 칼집에 끼이지 않는지 동시에 확인할 수 있습니다. 케이블은 자체적으로 정렬을 해제할 수 없으며 어떤 이유가 있어야 합니다. 예를 들어 숲에서 무언가에 걸리면 칼집 정지가 오목한 곳에서 튀어나와 장력을 유발할 수 있습니다. 따라서 케이블 설치 방법에 주의하십시오. 케이블을 올바르게 조정하는 것이 클러치 수명을 연장하는 열쇠입니다. 몇 초가 걸리고 도구가 필요하지 않지만 오랫동안 지속됩니다. 조정 후 미끄러짐의 징후가 사라지면 운이 좋다고 생각하십시오 : 오토바이를 탈 수 있습니다. 그러나 이것은 거의 발생하지 않습니다. 케이블을 올바르게 조정해도 클러치가 미끄러지면 교체해야 합니다. 천천히, 가급적이면 낮은 기어에서 수리 장소로 향하여 미끄러짐을 최소화하려고 노력하십시오. 많은 현대 자전거는 유압 클러치 드라이브를 사용합니다. 여기에는 조정이 필요하지 않으며 원칙적으로 클러치가 미끄러지는 원인이 될 수 없습니다. 따라서 이러한 오토바이의 미끄러짐은 거의 항상 장치의 심각한 마모의 징후입니다. 또 다른 그림이 있습니다 - 클러치가 "리드"합니다 : 레버가 끝까지 눌리고 오토바이가 앞으로 나아가려고합니다. 기어는 어렵게 변속되며 "중립"을 잡는 것은 거의 불가능합니다. 추운 날씨에는 정상입니다. 응고된 오일이 따뜻해지면 모든 것이 정상으로 돌아갑니다. 그러나 오토바이가 겨울을 "동면"으로 보냈다면 디스크는 서로 단단히 "접착"될 수 있습니다. 그들을 분리하기 위해 때로는 몇 킬로미터를 운전해야 합니다("가스"와 브레이크를 가지고 놀고 왼쪽 레버를 눌러 정지하는 것이 좋습니다). 특히 심한 경우에는 디스크를 움켜쥐어 움직이는 것조차 불가능합니다. 그런 다음 다음 계획이 작동합니다 : 두 명의 친구가 오토바이를 앞뒤로 밀고 소유자로서 오토바이에 앉아서 뒷바퀴에 짐을 싣고 클러치 레버를 쥐십시오. 셋째 또는 넷째 날에는 일반적으로 디스크를 돌립니다. 그렇지 않으면 장치를 분해해야 합니다. 작동 중에 클러치가 "작동"하기 시작하면 다시 케이블 조정으로 돌아갑니다. 어쩌면 자유로운 움직임이 너무 많은지도 모릅니다. 줄이되 레버 끝에 약간의 백래시가 남아 있어야 한다는 점을 기억하십시오. 유압 구동도 문제가 될 수 있는데, 시스템의 공기나 찢어진 커프로 인해 클러치가 끝까지 압착되지 않기 때문입니다. 그러나 케이블과 유압 장치에 모든 것이 정상이면 내부에서 오작동을 찾아야 합니다. 국내 오토바이에서는 고르지 않게 조정 된 클러치 스프링으로 인해 디스크 패키지가 비뚤어지고 한쪽이 계속 문질러 드라이브가 완전히 해제되지 않는 경우가 발생했습니다. 이것을 결정하는 것은 어렵지 않습니다 : 레버를 눌렀을 때 바구니에서 디스크가 어떻게 움직이는지 살펴 봅니다. 고르지 않은 경우 스프링을 고정하는 하나 이상의 나사를 돌리십시오. 현대 시스템에서는 이것이 기본적으로 불가능하며(나사가 멈출 때까지 조여짐) 디스크 자체의 곡률은 극히 드뭅니다. 강하게 미끄러지는 클러치로 장시간 주행하면 오토바이의 엔진이 죽을 수 있습니다 : 탄 마찰 디스크 입자는 필연적으로 오일에 들어가고 라이너, 커넥팅로드, 피스톤의 정밀 조인트로 들어갑니다. 배수 플러그의 배경에서 마찰 조각이 얼마나 큰지 확인할 수 있습니다. 그들은 윤활 시스템의 채널을 매우 빠르게 막을 수 있습니다. 그런 다음 전체 엔진을 분해해야 합니다. 클러치의 진단 및 수리(교체)를 위해 동력 장치의 크랭크 케이스를 열 때 어떤 상황에 처해 있는지 상상해야 합니다. 첫째, 대부분의 경우(특히 오래된 오토바이의 경우) 새 크랭크케이스 커버 개스킷이 필요합니다(오래된 것은 박리되고 찢어짐). 둘째, 일부 오토바이에서는 "본체"에 접근하기 위해 머플러 흡기 파이프를 제거해야 하며(덮개를 뽑는 것을 방지함) 이것이 항상 쉬운 것은 아니며 파이프 개스킷, 스터드, 너트 등을 찾아야 할 수도 있습니다. 예기치 않게 부족한 예비 부품 문제는 덮개의 패스너에도 적용됩니다 - 일부 오토바이에서는 나사가 일회용입니다. 셋째, 클러치가 미끄러진 경우 엔진을 세척하고 필터로 오일을 교환하는 것은 필수 절차입니다. 마지막으로, 좋은 도구와 클러치 키트 자체가 필요하며, 가급적이면 완전한 것(클러치, 강철 디스크 및 스프링)이 필요합니다. 나는 현장 수리가 훨씬 더 적은 협약을 포함한다는 점에 주목합니다. 따라서 커버 개스킷은 판지에서 리놀륨에 이르기까지 적절한 두께의 균일한 재료로 절단할 수 있으며 처진 스프링 아래에 와셔를 설치하면 디스크를 임시로 누르는 데 도움이 됩니다. 이것이 당신을 막습니까? 그런 다음 준비가 완료되었다고 가정 해 보겠습니다 : 클러치 커버가 제거되고, 개스킷이 찢어지고, 일회용 나사가 깔끔하게 놓여 다시 사용되기를 기다리고 있습니다. 괜찮아요, 클러치 자체를 수리한 후에 걱정하겠습니다. 아마도 다른 기사에서. 나사(종종 내부 육각형 포함)를 풀고 클러치 스프링과 압력판을 고정하지만 디스크 자체를 제거하는 데 서두르지 않습니다. 휴지통에 있는 디스크 위치의 특성을 주목할 필요가 있습니다. 멀티 디스크 시스템은 풀 클러치 해제 시점과 기어박스에서 "중립"이 켜져 있을 때 소음이 증가합니다. 소음은 디스크의 테두리에 의해 생성되어 클러치 바스켓의 슬롯 가장자리에 약간 부딪힙니다. 림과 바스켓 사이의 간격을 줄여 소음을 줄일 수 있지만 가열 중에 디스크가 쐐기될 위험이 증가합니다. 따라서 일반적으로 하나의 마찰 디스크, 더 자주 위쪽 디스크는 너비가 약간 작은 특수 홈에 배치됩니다. 이 디스크는 실제로 홈을 따라 움직이지 않으므로 쐐기를 박지 않지만 동시에 나머지 디스크에 눌려 바구니 내부의 난류를 억제합니다. 때로는 같은 목적으로 모든 디스크의 한 테두리가 다른 디스크보다 좁게 만들어지고 바구니에 더 좁은 홈이 만들어집니다. 일부 클러치는 작업 표면의 너비가 더 작거나 다른 차이점이 있습니다. 그것들을 모두 나열하는 것은 불가능하므로 새 장치를 처음 분해할 때 뉘앙스에 주의를 기울이십시오. 디스크를 제거하면 디스크에 무슨 일이 일어났는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 마찰 (전체 둘레에 종이, 플라스틱 또는 코르크 부분이있는 마찰)은 일반적으로 갈색 또는 녹색을 띱니다. 검게 변하는 것과 타는 냄새는 그들에게 선고입니다. 중간 금속 디스크의 경우와 동일한 필사자, 변형 또는 갈색의 색. 오토바이를 올바르게 운전하는 동안 클러치를 마모시키는 것은 매우 어렵습니다. 일반적으로 이것은 약 40,000km가 소요되지만 마모 된 클러치에서 타는 냄새가 나지 않는 경우도 발생합니다. 드라이브 팩의 전체 두께가 줄어들고 드라이브 팩 간의 마찰이 줄어든다는 것입니다. 오토바이의 주행 거리가 길면 바구니 자체가 마모됩니다. 세로 슬롯의 가장자리에는 디스크의 움직임과 부드러운 클러치 해제를 방해하는 개발이 있습니다. 얕은 작업은 파일로 조심스럽게 수평을 맞출 수 있지만 물론 이것은 최후의 수단이므로 바구니를 새 바구니로 변경하는 것이 좋습니다. (고정 너트를 풀려면 기어 박스에서 가장 높은 기어를 켜고 발로 브레이크 페달을 밟고 손으로 키를 당기는 것으로 충분합니다.새 휠을 설치하기 전에 엔진 오일을 적시고 바스켓에 올바른 설치 순서를 주의 깊게 모니터링하십시오. 클러치 스프링을 조이는 나사의 조임 토크를 초과하지 않는 것이 매우 중요합니다. 그것은 작고 두랄루민 드럼의 실은 쉽게 찢어집니다. 스프링은 장치의 또 다른 중요한 요소입니다. 로드 오토바이의 경우 너무 뻣뻣하지 않은 스프링을 사용하여 잦은 클러치 압착으로 손이 피로하지 않습니다. 그러나 경주에 오토바이를 사용하는 경우 더 세게 넣는 것이 좋습니다. 결국, 클러치는 시작하는 동안 한 번만 적극적으로 작동합니다. 그건 그렇고, 레이싱 클러치 키트는 연속으로 두 번의 빠른 시작만 견딜 수 있습니다. 평범하고 길한 것들에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 스트리트 드래그 레이싱에 참여하기로 결정한 경우 이 점을 염두에 두십시오. 위의 모든 것은 오토바이의 가장 일반적인 클러치 유형 (멀티 디스크, 오일 배스)에 적용됩니다. 그러나 다른 사람들이 있습니다. 예를 들어, Ducati는 멀티 디스크 "드라이" 클러치로 유명합니다. 매우 시끄럽지만 그럼에도 불구하고 회전에 대한 저항이 적습니다. 옛날부터 BMW는 "복서"에 편리한 자동차형 건식 단일 디스크 클러치를 사용해 왔습니다. 건식 클러치는 긴 미끄러짐을 좋아하지 않으며 이러한 관점에서 볼 때 "습식" 클러치보다 열등합니다. 그러나 그것은 또한 심각한 이점을 가지고 있습니다 - 엔진에 어떤 오일이 부어지는지 전혀 신경 쓰지 않습니다. 그렇기 때문에 마찰 방지 첨가제가 함유된 자동차 오일과 마찰 조절제 및 기타 자동차 건강 보조 식품으로 기존의 (습식) 클러치로 오토바이를 채우는 것은 권장되지 않습니다. 미끄러짐은 오래 걸리지 않을 것입니다. 마지막으로, 초보 오토바이 운전자를 위한 조언: 클러치 레버로 기술을 훈련할 시간을 아끼지 마십시오. 그것은 통치의 중요한 기관입니다. 부드러운 출발 기술을 완벽하게 마스터하고 빠르게 출발할 수 있어야 하며, 제한된 공간에서 회전할 수 있어야 하고, 비상 제동 중에 기어를 "낮추는" 능력이 있어야 합니다. 이것이 없으면 오토바이를 효율적으로 운전하고 라이딩에서 진정한 즐거움을 얻을 수 없습니다. 클러치 커버를 제거하는 데 방해가 되는 모든 것을 제거하십시오. 필러의 나사를 풉니다...... 그리고 배수 플러그는 물론 기름 용기를 준비합니다. 브레이크 실린더 로드를 분리하고 브레이크 발을 제거하십시오. 클러치 케이블 피복의 고정 장치를 분리합니다...... 케이블 자체를 분리합니다. 때로는 스티어링 휠의 레버를 누르고 오프 레버 아래에 일종의 정지 장치를 두는 것이 편리합니다. 그것은 당신이 홈에서 칼집의 끝을 가져올 수 있고 케이블 자체를 쉽게 제거 할 수 있습니다. 덮개의 나사를 풀고 위치를 기억하십시오 (길이가 다를 수 있음). 덮개를 제거하고 개스킷을주의 깊게 검사하십시오 (일반적으로 교체해야 함). 바스켓 압력 디스크의 패스너를 풉니다. 스프링을 잃지 않도록 주의하세요. 길이가 같은지 확인하십시오. 압력 디스크를 제거하고 바구니에있는 디스크의 기능과 위치를 기억하십시오 (사진에서 가장 먼 디스크는 나머지 디스크와 색상이 다름). 마모 및 파손 평가. 바퀴를 세트로 교체하는 것이 좋습니다. 판매시 별도의 마찰 디스크 세트 (사진)와 강철 (더 오래 사용됨) 및 스프링 (때로는 새 디스크 세트가 빨리 고장 날 수 있음)이 있습니다. 조립하기 전에 다목적 세제로 장치를 헹구고 물기를 닦아내는 것이 유용합니다. 그러나 "습식" 마찰 디스크에는 설치 전에 오일을 함침시켜야 합니다. 설치하기 전에 파란색(약한 고정) 나사산 밀봉제를 압력 디스크의 나사(및 뚜껑 고정)에 바르십시오. 규정된 토크에 따라 나사를 균일하게 조입니다. 클러치 해제 부품을 설치해야 합니다. 가장 중요한 것은 덮개가 제자리에 쉽게 끼워 넣어야하며 힘으로 고정 할 수 없다는 것입니다 - 클러치 구동축의 이빨을 부러 뜨리는 것이 너무 쉽습니다. 레버가 원하는 위치에 들어가지 않는 것은 중요하지 않으며 스플라인에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 그리고 한 쌍의 톱니가 부서진 샤프트는 180° 회전하는 것만으로 임시로 사용할 수 있습니다.