Nous a fait dix morts et trois machines de couleurs tricolore. Symbolique, en effet, notre chemin conduit à travers les plus vieilles villes de la Russie
Nous partons de Moscou séparément, seule l’heure d’arrivée au point intermédiaire est convenue. Nous atteignons Vladimir presque avec un sifflet : un matin de semaine sur le chemin de la région, c’est le moins que l’on puisse dire, n’est pas le moment le plus stressant en termes de circulation. Et la route est tout à fait décente. Dans la ville elle-même aussi, tout est calme ; Au moins selon les normes moscovites, il s’agit d’un mouvement ouvrier normal. Le premier arrêt se trouve sur la place centrale, le long du périmètre de laquelle sont garés des bus d’excursion et des voitures privées. Nous n’avons pas le temps de nous échauffer correctement, qu’un policier Focus roule de manière imposante sur la place. Dans le même temps, les voitures locales disparaissent. L’essence des revendications est le panneau « Allez tout droit seulement » que nous n’avons pas remarqué. Quelques minutes, protocole, passons à autre chose. À Vladimir, j’ai dû payer une amende – la première et la seule pour tout le voyage. Nous ne sommes pas allés directement à Souzdal, nous nous sommes limités à ses environs pittoresques. (Vue du Kremlin.) L’église délabrée, que les mains des restaurateurs n’atteindront évidemment pas de sitôt, était occupée par des artistes locaux. À deux pas de là se trouve le non moins délabré dortoir n° 2 de l’école d’agriculture de Souzdal ; Assise sur le rebord de la fenêtre délabrée de la seconde, une jeune femme parmi les étudiants fume paresseusement. À proximité se trouve un lac, étouffé sous la chaleur de midi ; Pas moins paresseux que les étudiants, passant lentement de l’ombre au chien de l’ombre. La vie ici est clairement figée, comme le khach d’hier. Après avoir profité de la vue sur la vie mesurée de Peisan, nous nous dirigeons vers Ivanovo. En regardant cette plaque, « Monk Berthold Schwartz » me vient involontairement à l’esprit : la route est standard pour ces « latitudes » - bitume avec de la pierre concassée à deux voies. Heureusement pour nous, il a clairement été coulé il y a longtemps et bien roulé - donc rien ne menace le pare-brise. Nous sautons Ivanovo assez rapidement, mais nous parvenons à remarquer que les mariées locales tant vantées, pour une raison quelconque, apprennent toutes à conduire en même temps. Quoi qu’il en soit, il y avait des jeunes femmes aux commandes de la « formation » que nous avons rencontrée. Nous volons plus loin – il ne reste plus grand-chose jusqu’à l’heure X. Après quelques malencontreuses 300 verstes de Moscou, il s’avéra que Bibirevo s’arrêta enfin. Arrivée à l’éco-hôtel de la forêt de Romanov, parking immense et presque vide, maisons en rondins chics, dîner, sommeil. Une carte commune à Ivanovo Après environ 300 km, Bibirevo s’est finalement terminée KOSTROMA, MON AMOUR Dans la matinée du lendemain, nous nous rendons à Kostroma de manière organisée. Sur les premiers kilomètres, il y a une route d’importance très locale. Pourquoi, cependant, seuls les passagers de la « galerie » souffrent, parce qu’elle tremble profondément. À l’arrivée, nous rencontrons le guide, qui commence à lire de mémoire des fragments de Wikipédia de manière assez fastidieuse pour la requête « Kostroma ». Nous nous détachons imperceptiblement du groupe – nous savons aussi lire le Wiki, où se trouve le monastère d’Ipatiev – nous le savons, et toutes les choses les plus intéressantes sont cachées, en règle générale, dans des rues discrètes. Et ne nous y trompons pas : l’héritage du régime tsariste en symbiose avec l’héritage du pouvoir soviétique est, comme on dit, plus fort que le Faust de Goethe. Bien sûr, le Central Park nommé d’après Lénine est accueilli par un monument à Lénine. Le piédestal en dessous, cependant, a été fabriqué bien avant l’avènement de la renommée mondiale du camarade Oulianov et était destiné à un monument en l’honneur du 300e anniversaire de la maison Romanov. Cas numéro un. L’entrée du parc central Lénine à Kostroma est encadrée par deux personnages – un ouvrier. Après avoir traversé le parc et regardé la Volga depuis la colline au-dessus des ruines des murs du Kremlin, nous nous enfonçons plus profondément dans la ville. Il n’est pas rare de voir des rues avec un double nom – moderne (lire – pré-révolutionnaire) et pré-perestroïka. C’était tel ou tel révolutionnaire, et maintenant c’est le Sauveur sur la pomme de terre. « Religion, glasnost et sécurité de l’État ». Cas numéro deux. Le Blyakhin Club doit son nom au célèbre écrivain Pavel Blyakhin, l’auteur des Diables rouges. Sur la place centrale, il y a des galeries marchandes qui ont survécu du règne de Catherine II. Bien que le restaurant doive son nom à Kostroma, l’écrivain Pavel Blyakhin, sur le livre duquel les célèbres « Elusive Avengers » ont été filmés. Le monument à Lénine se dresse sur un piédestal « destiné » à la famille Romanov. Il ne sert à rien de décrire sa décoration intérieure - n’importe quel guide digne de ce nom le fera beaucoup mieux. Je me contenterai de noter que son état est toujours excellent. Et c’était une surprise. Un serpent à trois têtes accueille les visiteurs du musée de l’architecture en bois près de Kostroma Non loin du monastère se trouve un petit parc, officiellement appelé le musée de l’architecture en bois. Dire qu’il y a des objets uniques ici, c’est mentir à l’âme. Mais se promener sur le territoire par une belle journée est une bonne chose. Surtout quand vous êtes accueilli à l’entrée par des visages aussi mignons. Sous un nom aussi prétentieux, se cache un « selpo » ordinaire de Ples. Le troisième jour, nous nous rencontrons à Plyos, toute la vie se déroule, d’une manière ou d’une autre, près des quais de la Volga. Il y a un petit hôtel surplombant la rivière, quelques petits restaurants et la fierté de la ville - le Levitan House Museum et le Museum of Fine Arts. On ne sait toujours pas sur quoi les autorités routières locales ont été guidées lorsqu’elles ont fixé une telle limite : être près de l’eau et ne pas faire de promenade en bateau sur le grand fleuve russe est presque un blasphème. Par conséquent, les bateaux à moteur, grands et petits, sont au service des visiteurs pour une somme très modique. Et si vous marchez dans la direction opposée du talus depuis la partie musée, vous pourrez rencontrer un « monument à un chat ». Sans aucun accord, nous avons caressé la bête de pierre – juste au cas où, pour nous porter chance. Un chat de pierre est un cadeau à la ville de l’artiste Oleg Illarionov Si vous montez du talus le long d’une pente assez raide, vous pouvez vous retrouver dans un parc aménagé en l’honneur du 500e anniversaire de Plyos en 1910. Certains des bâtiments anciens y ont été conservés – par exemple, la restauration du bâtiment des bureaux publics, fondé en 1786, bat son plein. Une statue en bronze sur la rive de la Volga à Plyos se trouve en face de l’entrée de la maison-musée Levitan. Selon la légende, il s’agit d’une sculpture de Sofia Kuvshinnikova, une amie proche de l’artiste Le poisson fraîchement pêché est une peinture ordinaire sur le talus de Plyos Comme on dit, vous pouvez avoir un dîner luxueux à distance de marche du parc - la soi-disant maison française est à votre service - c’est aussi une pension minuscule, mais incroyablement confortable « Visite privée ». Les vues depuis la terrasse de son restaurant sont vraiment fantastiques. La restauration du bâtiment des bureaux publics de Plyos Yuriev bat son plein ? POLONAIS! Le quatrième jour, et le dernier, a été marqué par une décision délibérée de retourner à Moscou via Yuryev-Polsky. On ne peut pas y aller exprès, mais, comme on dit, avec une opportunité, c’est facile. Le détour, cependant, s’est avéré être beaucoup - cela est dû à l’absence totale de panneaux et à la serviabilité excessive des habitants, qui, par désir sincère d’aider, nous ont conseillé d’aller dans des directions diamétralement opposées. De plus, bien sûr, notre équipage de « militants vieux-croyants » armés uniquement de leur propre appareil de parole – pas de cartes, pas de navigateurs. Néanmoins, après nous être égarés, nous sommes arrivés au bon endroit. Mini-ville, mini-monastère, mini-clocher. Un autre numéro du programme culturel est la cathédrale Saint-Georges (soit dit en passant, un héritage du style byzantin dans l’architecture), mais pour y entrer, vous devez trouver une personne spéciale avec des clés sur le territoire du monastère de l’archange Michel. La cathédrale Saint-Georges de Yuryev-Polsky est l’attraction principale de la ville En fait, en dehors de cet ensemble central, il n’y a rien d’autre à proximité - quelques églises et un monastère - bien sûr, fermé aux laïcs. Après avoir passé environ deux heures sur Yuryev-Polsky, notre équipage s’est dirigé vers Moscou. Problème du logement • Kostroma. Si vous prévoyez des vacances sur les rives du grand fleuve, mais que vous êtes prêt à consacrer quelques jours à explorer les villes anciennes, un bon choix pour une halte sera l’éco-hôtel de la forêt de Romanov. Il est situé à 25 kilomètres de Kostroma. Oui, séjourner ici n’est pas bon marché - de 4900 roubles par jour pour une chambre double à 15 000 roubles pour une maison en rondins pour six personnes avec trois chambres et une cuisine. Mais vous avez à votre disposition un immense territoire de 22 hectares, où il y a de quoi s’occuper avec les enfants et les adultes. • Ples. Si vous allez vous détendre à Plyos, il sera plus agréable de séjourner dans l’hôtel à domicile « Visite privée ». C’est très petit, mais incroyablement confortable - les propriétaires ont essayé de recréer l’atmosphère d’une vieille datcha légèrement tchékhovienne. La nourriture ici provient uniquement de nos propres fermes filiales. Une mer de fleurs, une vue imprenable sur la Volga et, encore une fois, arbre-arbre-arbre. Les prix, cependant, commencent à partir de 2900 roubles pour un appartement d’une pièce de 2 chambres. À en juger par la taille et la forme du siège du conducteur, cette voiture est plus susceptible de plaire aux jeunes femmes de taille moyenne avec une bonne posture. Mais la hauteur de l’assise et du soutien lombaire, ainsi que la faible distance par rapport aux pédales, décevront le sexe fort - les créateurs de la boîte pour la princesse n’y comptaient clairement pas. Malgré le réglage, le guidon est éloigné, ce qui vous oblige à garder les bras tendus au niveau des coudes. Dmitriy Simkin, ostéopathe À mon avis, Vladimir, Kostroma, Yuryev-Polsky – tous ces noms me viennent à l’esprit lorsque la question « Où aimeriez-vous aller d’autre ? » me vient à l’esprit. Quant à Plyos... On dirait qu’il s’agit d’une petite ville : un parc, un talus et une place centrale. Mais il y a quelque chose de si attrayant ici que l’idée d’un éventuel retour ici réchauffe beaucoup l’âme. Natalia Nasonova, Rédactrice en chef