Это первый кроссовер корейской фирмы. Да еще и собранный на нашем Дальнем Востоке. Оценим трудоемкость обслуживания нового «СанЙонга-Актион».
SsangYong ActyonДИЗЕЛЬ-ГИГИЕНАЭта модель оснащается исключительно 2-литровым турбодизелем, а значит, чистоте топливной системы придется уделять постоянное внимание. Начнем с замены топливного фильтра. Открыв капот, сразу понимаешь, что, не сняв аккумулятора, фильтр не заменишь: он плотно прижат батареей к щиту передка. Ключом «на 10» ослабляем клеммы: сперва минусовую, затем плюсовую – и в той же последовательности их снимаем. Удлинителем ¼ дюйма с головкой «на 12» выкручиваем два болта прижимной пластины. Имейте в виду, что инструмент на ½ дюйма не годится – он просто не пройдет в узкую щель между АКБ и кронштейном блока управления двигателем. Отвернув крепеж, достаем его вместе с прижимной пластиной при помощи магнита (иначе никак) и вынимаем аккумулятор. Далее отсоединяем разъем подогрева, топливные трубки и, вывернув три гайки, снимаем фильтр в сборе со шпилек и кладем на площадку АКБ – так удобнее отсоединять нижний разъем с датчика наличия воды. Порой об этом разъеме забывают (за корпусом его не видно), из-за чего обрывают проводку. Вынув фильтр, разбираем корпус: вывертываем датчик наличия воды и два винта под «Торкс-25», тонкой шлицевой отверткой отделяем крышку от стакана и меняем фильтроэлемент. Чтобы при сборке не гадать с ориентацией топливных трубок, не забудем пометить положение хомута относительно стакана. Возможно, имеет смысл нанести метки не маркером, как делали мы, а керном – раз и навсегда. Для доступа к топливному фильтру снимаем аккумулятор. Крепление последнего неудачное: сложно подобраться к болтам прижимной пластины (отверстия показаны стрелками), мешает блок управления двигателем. Со сборкой свои нюансы: из-за тесноты никак не наживить задний болт прижимной планки АКБ. Лучше снять блок управления двигателем – отвернуть две гайки крепления и отсоединить передний разъем. Чтобы гайки не сваливались с инструмента, надо заранее принять меры: прилепить магнит к инструменту или нанести на него немного невысыхающего сантехнического герметика. Отодвинув блок подальше от батареи и сняв крышку воздушного фильтра, освобождаем пространство для маневра и, наконец, ставим непослушный болт на место. Возвращаем на место ЭБУ, собираем воздушный фильтр и подсоединяем клеммы аккумулятора. В довершение прокачиваем топливную систему: повернув колпачок насоса, встроенного в крышку, взводим его в рабочее положение (колпачок при этом приподнимается) и, нажимая на него, выгоняем воздух. Качаем до тех пор, пока из-под колпачка не польется солярка (ниже подложим ветошь). Нажав на колпачок последний раз, с поворотом фиксируем его в закрытом положении. В общем, операция весьма трудоемкая. Если бы дело касалось только замены фильтра, можно было бы и смириться, но ведь заодно придется сливать грязь из отстойника, а подобраться к нему, не проделав вышеописанный комплекс подготовительных работ, не получится. Утешает лишь, что полный объем отстойника составляет 200 мл, а сигнальная лампа загорается при 35 мл, поэтому некоторый резерв все же остается и затевать обслуживание посреди дороги не обязательно. Топливный фильтр в разобранном состоянии. Слева направо: датчик наличия воды, сменный фильтроэлемент, стакан, крышка в сборе с элементом подогрева топлива и насосом ручной прокачки. На этом фоне замена воздушного фильтра кажется пустяком, но и здесь своя особенность: прежде чем ставить крышку, поправьте переднюю защелку, чтобы ее не прищемило. С заменой масла в двигателе и агрегатах, сменой охлаждающей жидкости управились быстро и без особых проблем. Плохо, что нет сливного краника на блоке двигателя, из-за чего антифриз приходится сливать горячим (так при открытом клапане термостата сольется больше), но, с другой стороны, менять его приходится нечасто. ВСЕГДА ПОДТЯНУТПоликлиновой ремень снабжен автоматическим натяжителем. Но усилие на ключе велико, поэтому без трубы-удлинителя отвести автомат вряд ли получится. Автоматический натяжитель отводим за прилив на подвижном секторе ключом «на 19», поворачивая по часовой стрелке. Данная комплектация – с электроусилителем руля, поликлиновой ремень для нее – 6 РК 1980. С передними тормозами ничего необычного, не считая того, что болты направляющих пальцев оказались без резьбового герметика – это, похоже, особенность национальной сборки. Конечно, они, скорее всего, самопроизвольно не отвернутся, но зачем нам оценивать эту вероятность? Поэтому снимаем один балл. Колодки ставим так, чтобы съемная противоскрипная пластина оказалась на внутренней колодке (на наружной эта пластина несъемная), а сама колодка была обращена скобой-пищалкой предельного износа кверху. В задних механизмах съемная пластина тоже на внутренней колодке, при этом скоба-пищалка должна быть на ней же, но снизу. Чтобы при разборке не перекручивался пыльник, как и спереди, полностью вывертываем нижний болт направляющей, а верхний слегка отпускаем. Здесь на болтах, кстати, тоже не оказалось герметика!С регулировкой ручника провозились дольше обычного. Его конструкция обычная, но крепежные отверстия колеса сильно смещены к оси, из-за чего шлицевая отвертка просто облизывает грани регулировочной корончатой гайки. Крутить эту гайку в одну сторону – нормально (сводя колодки), а в другую – никак. Можно, конечно, завернуть жало отвертки в дугу радиусом 5–7 см. Иначе крутим гайку при снятом диск-барабане, определяя зазор на глаз. В итоге при вращении установленного колеса колодки должны слегка касаться диска-барабана, что легко определяется на слух. Через крепежное отверстие колеса крутить регулировочную муфту ручника неудобно, поскольку она смещена вверх. Странно, что не предусмотрели отдельного отверстия в тормозном щите. ГОРЯЩИЕ ГЛАЗАЛампы Н4 ближнего и дальнего света заменяются без особых проблем – доступ более-менее приемлемый. А вот с габаритками и поворотниками придется повозиться. Бесполезно искать подсказку в инструкции – в ней ни слова о том, что для доступа нужно снять переднее колесо и отогнуть подкрылок, вывернув сердцевинки и вынув тела пяти передних пистонов. В зоне работ обычно много грязи, поэтому работаем в защитных очках и халате или хотя бы в нарукавниках. Отогнув подкрылок, заводим его, чтобы не мешал, за тормозной диск, а далее как повезет: если резиновые уплотнители патронов сделаны с соблюдением технологии, то худо-бедно лампочки поменяешь, несмотря на тесноту. Нам не повезло: на левой фаре резинка габарита намертво приклеила патрон к гнезду. Никакими пассатижами здесь не подлезешь. Усилия пальцев тоже мало. В общем, провозились полчаса. Повторители поворотников, установленные в зеркалах, и третий стоп-сигнал светодиодные. Полагаем, что вечные. В задних фонарях обычные лампы накаливания, и для их замены фонари надо снимать. Удивила замена ламп подсветки номерного знака: табличку тоже пришлось снять, поскольку фонарь упирался в рамку номера. Заодно узнали о халтуре дилера. Рамка под номер была прикручена саморезами прямо к металлу двери, без всякой защитной обработки отверстий. Видимо, посчитали, что, когда дверь сгниет, гарантия уже закончится. SsangYong ActyonSsangYong ActyonДля доступа к топливному фильтру снимаем аккумулятор. Крепление последнего неудачное: сложно подобраться к болтам прижимной пластины (отверстия показаны стрелками), мешает блок управления двигателем. Топливный фильтр в разобранном состоянии. Слева направо: датчик наличия воды, сменный фильтроэлемент, стакан, крышка в сборе с элементом подогрева топлива и насосом ручной прокачки. Асимметричный элемент воздушного фильтра встает только в одном положении. Перед снятием крышки отсоедините разъем (стрелка) с датчика расхода воздуха, надавив на пластиковую защелку. Для доступа к масляному фильтру снимаем пластиковую накладку мотора, просто потянув ее вверх. Колпачок масляного фильтра отвертываем съемником-чашкой 76/14. Момент затяжки 25 Н•м. Сливная пробка на двигателе под ключ «на 14», а на раздатке – под шестигранник «на 10». Заливная пробка на раздатке имеет размер под ключ «на 17», уровень масла должен быть по срезу отверстия. Сливную пробку МКП выкручиваем головкой «на 24». Желательно, чтобы грани головки были без фасок, иначе они могут слизать низкие грани пробки. Заливная пробка под ключ «на 17» показана стрелкой. В редукторе заднего моста обе пробки под ключ «на 24». Они тоже с низкими гранями. Крутить такие, опять же, лучше головкой (а сливную пробку только ею и возьмешь). Кардан (здесь не виден) – без пресс-масленок. Автоматический натяжитель отводим за прилив на подвижном секторе ключом «на 19», поворачивая по часовой стрелке. Данная комплектация – с электроусилителем руля, поликлиновой ремень для нее – 6 РК 1980. Через крепежное отверстие колеса крутить регулировочную муфту ручника неудобно, поскольку она смещена вверх. Странно, что не предусмотрели отдельного отверстия в тормозном щите. Удлинение тросов ручника компенсируем вращением этой гайки (стрелка), придерживая резьбовой наконечник пассатижами типа «кобра». После регулировки полезно покрыть резьбу антикором. Колесо снято, подкрылок отогнут – меняем лампу противотуманки. Чтобы снять разъем, отгибаем в стороны черные усики (серые не трогаем: эта часть разъема фиксирует проводку). Уплотнительное колечко патрона габарита (показано стрелкой) прилипло, из-за чего оказалось крайне сложно повернуть патрон. Рекомендуем смазать резинку силиконовой смазкой. Фонари для замены ламп снимаем, отвинчивая два самореза под крестовую отвертку, после чего сдергиваем фонарь с двух фиксаторов строго назад. Патроны ламп не перепутаешь: длина проводки у них разная. Чтобы вынуть из гнезда плафон подсветки номера, сам номер снимаем, иначе фонарь упрется в рамку. Проводку можно было бы сделать длиннее сантиметра на три. Для замены салонного фильтра откидываем лоток вниз, предварительно сняв правый упор и тягу демпфера. Затем, сдавив усики, вынимаем кассету с фильтром. Очень удобно!НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ, тыс. км (лет)ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ, руб. ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВ, руб. ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ