Steht auf, Швайцарыя! Рокат «харлеевского» V-твина разносіцца ў шчыльным, вільготным паветры, б'ецца рэхам у вузкіх цемных тунэлях, перакрывае шум вадаспадаў і прымушае сонных кароў на імгненне адарвацца ад сакавітай альпійскай травы. Уставай, Швейцарыя! Рускія зноў у сядле і штурмуюць твае перавалы.
Перафразуючы вядомы анекдот, можна сказаць, што Швейцарыя - велізарная краіна, толькі варта яе добранька разгладзіць. Але займацца гэтым ці то некалі, то няма каму (хутчэй другое, мяркуючы па тым, што ў альпійскай часткі Швейцарыі, якая займае 60% яе плошчы, пражывае ўсяго 10% насельніцтва), ды, уласна кажучы, і ні да чаго: тутэйшая прырода даўно не мае патрэбы ў рэкламе - больш таго, сама служыць рэкламай вядомага швейцарскага сыру, малака і алеі. Але, уминая ў чамадан свой экіп, я думаў не столькі аб прыродзе, колькі пра надвор'е, бо яшчэ нядаўна перавалы, праз якія пралягаў мой маршрут, былі зачыненыя. Некаторыя з іх адкрываюцца толькі на пару месяцаў у годзе - з канца ліпеня па верасень. У пачатку кастрычніка, калі ўспомніць паход Суворава, іх ужо засынае снегам. Зрэшты, рускаму палкаводцу і абяцаных мулаў не даставілі, і маршрут аўстрыец фон Вейротер праклаў па дарозе, якой тады не існавала (дарэчы, ен жа дамаўляўся аб закупцы мулаў). Маім жа «мулом» - Harley-Davidson XR1200 - і нашым маршрутам займаўся француз Франк Мийе, прафесійны мототурист, арганізуе туры па Швайцарыі, усходняй Францыі і паўночнай Італіі. Сам Франк ездзіць на электрычцы», і лічыць матацыклы Harley-Davidson цалкам прыстасаванымі для любых яго маршрутаў - быў бы матор пабольш. Паколькі «выбар зброі» у мяне быў шырокі - увесь мадэльны шэраг H.-D. , я вырашыў адправіцца ў шлях на самым «еўрапейскім» з «Харлеев» - XR1200. Па словах вытворцы, гэты родстэр «створаны спецыяльна для еўрапейскіх звілістых дарог. Падвеска, тармазная сістэма, органы кіравання і пасадка прызначаныя хутчэй для Альпаў, чым для бясконцых шашы Каліфорніі». Такім чынам, у дылерскім цэнтры ў горадзе Тун я атрымліваю памяранцава-чорны (мінулага мадэльнага года) XR, і з палону цесных скрыжаванняў мы выбіраемся на шашы ўздоўж маляўнічага возера Тунерзее. Не варта, мабыць, марнаваць словы на апісанне азер і рэк гэтай горнай краіны, іх трэба бачыць - хаця б на фота. Скажу толькі, што мне - невялікага аматару прэсных вадаемаў наогул - з цяжкасцю ўдавалася стрымлівацца, каб тут не выкупацца ў кожным з іх. І бо не стрымаўся: ўгаварыў-такі Франка спыніцца на дзесяць хвілін каля горнай рэчкі (ен доўга не мог паверыць, што «беларуская сапраўдны вар'ят, а не прышпільваецца») - і акунуўся-ткі ў празрыстую ледзяную ваду (градусаў пяць) ваду. Пасля гэтага я - на правах галоўнага вар'ята - паехаў наперадзе. Швейцарскія дарогі - захапленне матацыкліста. Хоць сустракаюцца на іх і купіны, і узкости, і раўчукі, усе ж для дарог мясцовага значэння пакрыцце - хвацкага якасці. А каля перавала Сен-Готард захаваўся, і брукаваны брукам серпанцін. Гэтая дарога існавала і ў часы Суворава, нашчадкі толькі злегку пашырылі яе (а нашчадкі нашчадкаў праклалі іншы, меней «сумненьне» шлях праз перавал, а пазней прорыли даўжэзны - і нецікавы - тунэль). На перавале узвышаецца помнік Сувораву, які быў створаны ў 1999 годзе маскоўскім скульптарам Дзмітрыем Тугариновым да 200-годдзя Швейцарскага паходу фельдмаршала. Зусім неваеннага выгляду палкаводца суправаджае яго верны правадыр Антоніа Гама. Мы праехалі ўчастак шляху Суворава ў зваротным кірунку - ад Сен-Готарда да Беллинцоне. У той час войскі пераадолелі яго за двое сутак, сення гэта паўгадзіны шляху па магістралі. Найбольш жа жывапісная дарога ад Чортава моста каля Андерматта да Сен-Готарда, ну і, вядома, спуск па брукаванай серпанціне. Вакол надпісы на італьянскай мове - аказваецца, мы ў італьянскай Швейцарыі, якая адрозніваецца ад Італіі хіба што узроўнем жыцця (а ў нашым выпадку - цэн). Зрэшты, у Швейцарыі ўсюды ў ходу і франкі, і еўра, прычым курс далека не заўседы адпавядае звыклай нам формуле «ЦБ+1%», а ў кожнай лавачцы свой. Першая ноч - у Асконе, на беразе Лага Мадджоре - вялізнага возера, большай часткай размешчанага на тэрыторыі Італіі, недалека ад Мілана. Набярэжная з рэстаранамі і моторками, свежае паветра, можна прагуляцца на катэры да выспаў, перанаселеных коткамі. Але там я ўжо бываў, і наш маршрут не прадугледжвае доўгіх прыпынкаў - раніцай зноў у шлях. Дабірацца да Асконы (а раніцай назад выбірацца) прыйшлося па длиннющему тунэлі, які пабіў небывалай спякотай, нібы праходзіў праз дзеючы ядзерны рэактар (заўважу, што на вуліцы ў гэты час было параўнальна халаднавата). Наогул тунэляў у Швейцарыі мноства, і ні адзін з іх не падобны на іншы. Самыя непрыемныя для матацыкліста - цемныя, мокрыя, з паваротамі пераменнага радыусу і крутасці тунэлі. У іх можа не быць разметкі, светоотражателей - наогул нічога, акрамя паху падзямелля. Дарэчы, пахнуць яны таксама ўсе па-рознаму - мокрым цэментам, жалезам, каменем. Ўязджаем у Італію. Здаецца, швейцарскія пагранічнікі нясуць службу за абедзве краіны. Італьянцы часам наогул не выходзяць з будкі ці ж выходзяць, каб проста глынуць свежага паветра - гэта я гаварыў не раз за час падарожжа, ужо страціўшы кошт скрыжаванняў межаў. Ўязджаем у Киавенну - маляўнічы італьянскі гарадок на беразе хуткай ракі. Пахі рэзкіх затавак, старадаўнія пакрывіліся каменныя дамы і маленькая, але заўседы людная цэнтральная плошча. Неверагодна смачнае марозіва з вяршкамі і клубніцы. Заказваем па другой порцыі - і адкладаем абед да вячэры. Мы зноў у Швейцарыі, едзем да Сен-Морицу. Уздоўж дарогі расьцягнуўся ланцуг азер. Тут амаль заўседы дзьме вецер, і гэтыя мясціны аблюбавалі аматары кайтинга, серфінгу і проста паветраных змеяў. Зварочваем да мястэчка Понтрезина і праз перавал Берніні зноў апыняемся ў Італіі. Як жа прыгожыя спярэшчаны асыпкамі гары на заходзе! А якія спыніліся непадалек італьянцы адпраўляюцца на луг збіраць травы дикорастуще. Ай-ай-ай, у іх закон суровы! Але, з аднаго боку - традыцыя (грыбы, разумееце, у іх таксама збіраць нельга), з іншага - гэта не ваенізаваная Швейцарыя, дзе ледзь не пад кожным кустом сядзіць ваенны або паліцэйскі (аднак жа, як мне распавеў гаспадар гасцініцы, італьянскія бабулі, збіраючыся за грыбамі, выстаўляюць свае заслон на выпадак, калі з'явіцца паліцыя). І раз ужо зайшоў размова аб ваенных, я быў уражаны, колькі іх я сустрэў на дарогах заўседы нейтральнай Швейцарыі. Тое калона бронетэхнікі амаль бясшумна выпаўзае з тунэля, то мільгане за густой лістотай начышчаныя і закамуфлированная пушечка з уплятаюць абед разлікам, то накіруецца ў зараснікі ўзвод байцоў з поўнай выкладкай і з доўгім усом радыестанцыі. Кажуць, тут у аўтобусе або цягніку можна папросту сустрэць «чалавека з ружжом» (і нават з куляметам) - проста зброю ваеннаабавязаныя захоўваюць дома, прихватывая яго на трохтыдневыя зборы раз у годзе. Пры гэтым узровень злачыннасці вельмі нізкі. Па-першае, гэта краіна багатых, а па-другое, паліцэйскіх тут, здаецца, не менш, чым вайскоўцаў. Пасля начлегу ў Ливиньо ў недарагі, але утульнай гасцініцы адпраўляемся ў Бормио - уздоўж мяжы з Швейцарыяй. Наша мэта - перавал Стельвио, 2760 м, месца паломніцтва мототуристов з усяго свету. Маляўнічы серпанцін, на якім веласіпедысты павольна абганяюць пешаходаў (так-так, есць і такія!), веласіпедыстаў асцярожна абганяюць кіроўцы «кэмпераў», за імі ў чаргу выстройваюцца іншыя аўтамабілісты, і праз усе гэта прабіваюцца матацыклісты: ад віскочуць маторамі няўлоўных спортбайкеров да наўючаных паклажай, з навігатарам і камерай на шлеме «турыстаў». На перавале можна сустрэць, здаецца, матацыклы усіх марак свету. Большасць, мабыць, прыязджае на BMW, а на другім месцы - Harley. Нямала «Годвингов» і «Трыумфаў». Геаграфія, ў асноўным, еўрапейская: большасць з Швейцарыі, Італіі, Германіі, нямала байкераў з Галандыі і Францыі. Куды менш іспанцаў і чэхаў. Сярод неевропейцев бачыў толькі ангельцаў, і іх даволі шмат. (Хоць, як адгадаць? - мой матацыкл, да прыкладу, таксама быў са швейцарскім нумарам...)Панарама з перавала адкрываецца сапраўды велічная. Гледзячы на малюнак серпантыну, што вілася па гарах, здаецца, што хто-то проста распісваў ручку. Але зблізку, калі праязджаеш шашы паварот за паваротам, яно не здаецца нейкім звышнатуральным. Праўда, дзве машыны месцамі разыходзяцца з цяжкасцю, ды агароджаў няма месцамі - толькі палачкі стаяць, каб край лепш адчуваць. Гаворачы аб дарогах, нельга не сказаць і аб матацыкле. Здаўся спачатку дзіўным у кіраванні, XR1200 апынуўся на паверку куды лепш, чым я чакаў. Дастаткова толькі сесці бліжэй да руля, шчыльна ахапіўшы бак знізу нагамі і загрузіўшы такім чынам перадок, як усе становіцца на свае месцы. Выразная фіксацыя ног на падножках, ножкі і ручкі - на сваіх месцах, тармазы вельмі добрыя, як па эфектыўнасці, так і па кіравальнасці (хіба што пярэдні трохі рыпае), нават счапленнем можна працаваць двума пальцамі. Пяці перадач хапае з запасам, матор ўзносіць матацыкл на ўздымы, не просячы выкручваць яго звыш 5000 аб/мін. Да таго ж усе рэчы, акрамя заплечніка з фотаапаратурай, я адправіў у кофры «электрычкі» Франка і, такім чынам, матацыкл (у адрозненне ад мяне) ехаў улегцы. Перакусіўшы на перавале Стельвио гіганцкай сасіскай з чорным хлебам (тут, у Італіі, прымаюць швейцарскія франкі, толькі па яшчэ больш рабаўніцкім курсе), мы адправіліся на поўнач, да весачцы Санта-Марыя і перавала Офенпасс (там-то я і выкупаўся ў "горнай рацэ"). Затым праехалі Давос - вялікую веску, дзе любяць пагаварыць аб эканоміцы і палітыцы - і падняліся на Флюелапасс. На гэтым перавале мы спыніліся. Казачная карціна адкрылася нам: ірваныя аблокі, што плылі над цемна-зяленай роўняддзю азер - верхняга (маленькага) і ніжняга (берагі якога губляліся ў тумане). Нягледзячы на праліўны дождж і холад, я зноў намякнуў Франку (збольшага, каб паглядзець на яго рэакцыю), што, маўляў, я не супраць зноў выкупацца. Да майго здзіўлення, ен, не міргнуўшы вокам, кіўнуў, толькі заўважыўшы, што нядрэнна было б сабраць па дваццатцы з нямецкіх турыстаў, высыпалі з спыніўся на паркоўцы аўтобуса. Я адправіўся ўздоўж берага шукаць зручны ўваход, а мой спадарожнік застаўся на стаянцы. Але варта было мне распрануцца і ўступіць у ваду, як я ўбачыў, што мне махаюць рукамі - Франк і пад'ехаў на мікрааўтобусе мужчына. Я памахаў ім у адказ і акунуўся ў ваду. Аднак яны замахалі пушчы ранейшага, жэстамі паказваючы, што мне трэба выходзіць з вады, прычым незнаемец ледзь не падскокваў ад узрушанасці. Няўжо ў возеры драпежная рыба? Што ж, выходжу, апранаюся. Незнаемец супакоіўся, сеў у машыну і з'ехаў. Падыходжу да Франку. Ен усміхаецца: «Ты ведаеш, хто гэта быў? Які-небудзь інспектар рыбохраны. Яны тут выводзяць малявак, а потым выпускаюць іх у ніжняе возера. Ен кажа, што тут купацца нельга, рыб можна чым-небудзь заразіцца. Пагражаў нават паліцыю выклікаць. Я ледзьве адгаварыў, сказаў, што гэта вар'ят руская, які моў не разумее, але калі яго не сярдуй, усе будзе о'кей». Мы пасмяяліся - маўляў, наўрад ці хто-небудзь меркаваў, што ў гэтым возеры хто-небудзь захоча купацца, інакш бы шыльду паставілі. І паехалі ў Ленцерхайде, дзе нас чакаў гатэль ашаламляльнага класа - чатыры зоркі. У гатэль мы прыехалі пад дажджом. Загнаўшы матацыклы ў падземны гараж і падняўшыся па лесвіцы, апынуліся... на той жа вуліцы, пад тым жа дажджом. Аказваецца, прынцып гэтага гатэля - прагулкі на свежым паветры: ад гаража да ресепшн - ісці (дзясятак метраў, але ўсе ж), да пакояў - таксама падымацца па сцежцы, на сняданак - праз дарогу. Але больш за ўсе мяне ўразіла «джакузі» - драўляная лаханкі на двары з кубометром кіпеню. А побач - ацынкаванае вядро, якое вісела на трубе, з якой хвошча ледзяная вада, і надпіс (па-нямецку): калі вада вам здасца занадта гарачай, вазьміце вядзерца і адрэгуляваць тэмпературу. Конгениально. Праўда, побач лазня з сухой парай, каменка, але - ні веничка табе, ні шапачкі. Ды, відаць, такое толькі ў пяці зорках даюць. Затое есць вялікі хол з драўлянымі ложкамі, выстланными саломай. І паўсюль - ацынкаваныя вядра. Ванная абліцаваная чыстай тынкоўкай. Затое ў прыдарожных туалетах ў іх - кафля і нержавейка. Кола эвалюцыі замкнуўся. Не выкідвайце старыя гурткі і лаўкі, у Швейцарыі яны ў цане. Колькі каштуе гэты гатэль, страшна сказаць. Нават у параўнанні з Масквой. У апошні дзень мы пабывалі на перавале Фуркапасс, на ледніку, дзе бярэ свой пачатак найбуйнейшая рака ва ўсходняй Францыі - Рона. Велічнае відовішча, якое цяжка пакласці ў звыклы нам маштаб. Увесь час здаецца, што гэта купка нерастаявшего снегу і маленькая лужынка, дзе плавае некалькі ільдзінак. Ля падножжа скалы - старадаўняя чыгуначная станцыя з паваротным кругам, вадзянік калонкай і... сапраўдным цягніком з паравозам, які ходзіць па раскладзе і набірае нямала пасажыраў, якія жадаюць пракаціцца пад шум і свіст паравой машыны і саладкаваты пах дыму. Пад стаць і машыніст - з нязменнымі гадзінамі на ланцужку, па якім ен дае сігнал да адпраўлення цягніка, і вялікай «казінай нагі», дымок ад якой змешваецца з дымам з трубы паравоза. Зваротная дарога заўседы карацей. Мінуўшы велізарныя вадасховішча ў Гримзеля, па роўнай аўтамагістралі мы мігам праскочылі да Туна, дзе здалі потрескивающий ад жару матацыкл. Мне трошкі шкада расставацца з ім, бо мы праехалі з ім больш за 1000 км па самых розных дарогах. Але гэта падарожжа было, так сказаць, пристрелочным. У наступны раз я хацеў бы праехаць усе гэтыя перавалы не толькі дзеля самой дарогі, але і прайсці па возеры на катамаране, позапускать паветраных змеяў, падняцца на гару на старадаўнім цягніку. Ну і, нарэшце, уволю накупаем ў ледзяной вадзе і папарыцца ў швейцарскіх лазнях. Вось толькі шапку з венікам захаплю!Падарожжа арганізаванае кампаніяй Alps Road Tour (alpsroadtour.com). ВАНДРУЮЦЬ ПА ШВЕЙЦАРИИПамятка ад партнера часопіса «Мото» кампаніі Enjoy MotoО странеОфициальное назва - Швейцарская Канфедэрацыя (лац. Confederatio Helvetica) - адсюль нумарны знак CH і скарачэнне нацыянальнай валюты CHF. Насельніцтва каля 7,3 млн. чалавек, 84% - швейцарцы, таксама пражываюць немцы, італьянцы, аўстрыйцы і французы. Швейцарыя вядомая нам па слоіках, гадзінам, сыру, шакаладу і гарналыжным курортам, але акрамя таго, гэта краіна з унікальнай гісторыяй, культурай, архітэктурай і першароднай прыродай. Менавіта тут можна пабадзяцца па музеях, пасядзець у гарадскім кафэ, а праз гадзіну ўжо любавацца заснежанымі шапкамі гор і піць крынічную ваду. Мала хто здагадваецца, што ў цэнтры Швейцарыі, есць куток Зямлі Рускай!Калі і куды ехатьПутешествовать па Швейцарыі можна круглы год, але на матацыкле камфортна катацца ў летні сезон з мая па верасень, калі ў гарах тэмпература падымаецца вышэй нуля. У любым выпадку, каб пераадолець перавал, патрэбныя цеплыя рэчы і подстежки, а пасля пераадолення - сонцаахоўны крэм. Плануючы падарожжа, не выпусціце фестывалі і святочныя мерапрыемствы: Джазавы фестываль у Монтре ў чэрвені. Ліпень - Ралі класічных аўтамабіляў у Сэнт-Морыцы. Каровіны баі і альпійскія працэсіі ў кантоне Вале, калі статку паднімаюцца на альпійскія высакагорныя пашы на лета, праходзяць па ўсім кантону і суправаджаюцца простымі фальклорнымі фестывалямі. Фестываль пастухоў на перавале Гемми ў Лейкербаде. Дзень незалежнасці Швейцарыі 1 жніўня, так у Нендазе, напрыклад, фестываль праходзіць на беразе горнага возера на вышыні 2200 метраў над узроўнем мора. 15августа Вялікая фальклорная працэсія ў Церматте. Альпійскі фестываль фермераў непадалек ад Саас-Грунда. Фестываль старых органаў і ранняй музыкі ў знакамітых замках на уцесах Валер і Турбийон. Восень - час фестываляў мясцовага віна і каштанаў. Як добратьсяНа самалеце: Аэрафлот і Swiss International Air Lines выконваюць штодзенныя прамыя рэйсы з Масквы ў Цюрых і Жэневу (3 ч. 25 мін. ). На матацыкле: прыкладныя адлегласць ад Масквы да Цюрыха - 2600 км., уехаць у краіну можна з Германіі, Італіі, Аўстрыі або Францыі. БезопасностьБезопасность - сінонім Швейцарыі. Вельмі шмат радараў ўстаноўлена на аўтамагістралях, асабліва перад тунэлямі. У сельскай мясцовасці сустракаюцца мабільныя засады. ВремяСреднеевропейское (маскоўскае мінус 2 гадзіны). ЯзыкГосударственные - нямецкая, французская і італьянская. На паўночным усходзе краіны гавораць на рэтараманскую. ВизаДля ўезду ў Швейцарыю грамадзянам Расіі і СНД патрабуецца віза. Швейцарыя ўваходзіць у склад краін Шэнгенскага пагаднення. Тэрмін афармлення не менш за 3 працоўных дзен. Пасольства і консульствы ШвейцарииПосольство Швейцарскай Канфедэрацыі ў Расійскай ФедерацииАдрес: 101000, Масква, пер. Агароднай Слабады, 2/5, тэл. (495) 258-3830, 925-5322. Візавы аддзел пасольства Швейцарскай КонфедерацииАдрес: 121019, Масква, Прачысценская наб. , д. 31, м. «Крапоткінская», тэл. (495) 641-3889, 974-2459Генеральное консульства Швейцарыі ў Санкт-ПетербургеАдрес: 191123, Санкт-Пецярбург, вуліца Чарнышэўскага, д. 17, тэл. (812) 336-57-77ТаможняВвоз і вываз мясцовай або замежнай валюты не абмежаваны. Асобам ва ўзросце больш за 17 гадоў, якія прыбываюць з краін Еўрасаюза, дазволены бязмытны ўвоз да 200 цыгарэт, 50 цыгар або 250 г люлькі тытуню, да 1 л моцных спіртных напояў і да 2 л віна (не мацней 15°). Забараняецца ўвозіць прадукты харчавання жывельнага паходжання, падробленыя швейцарскі гадзіннік, зброю. Ніякіх абмежаванняў на вываз тавараў з Швейцарыі няма, за выключэннем неабходнасці абавязкова дэклараваць ўсе прадметы даўніны і мастацтва, золата, гадзіннік і сыр у колькасці, які перавышае 15 кг. ВалютаШвейцарский франк (CHF), роўны 100 сантимам (раппен ў нямецкай Швайцарыі). Курс абмену: 1 CHF = 34. 51 RUB (на 01. 08. 2011). Падатак на дабаўленую вартасць (VAT) у Швейцарыі складае 7,5%. Пры куплі ў адной краме на суму звыш 500 франкаў можна атрымаць пакрыцце ПДВ (Tax free). ГостиницыПрисутствует традыцыйная класіфікацыя гасцініц. Сэрвіс еўрапейскага ўзроўню, аднак кошт размяшчэння можа быць даражэй на 20-30% па параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. Сняданак - як правіла, кантынентальны - ўключаны ў кошт пражывання. Сярэдні кошт гасцінічнага нумара ў Швейцарыі ў 2010 годзе - 150 еўра. Класіфікуюцца гатэлі як: гарадскога тыпу (зорная катэгорыя, стандартны набор паслуг), кемпінгі (размешчаны ў курортных зонах, наметавы лагер і інфраструктура - рэстараны, басейны і інш. ), сямейныя гатэлі (у весках і невялікіх гарадах, прыватныя дамы са сдающимися пакоямі), хостелы (недарагія, у асноўным вялікія нумары для 4-8 чалавек, з мінімальнымі выгодамі), гарналыжныя гатэлі (шале або апартаменты, добрыя для якія вандруюць ў летні сезон матацыклістаў), гатэлі Iglu-Dorf (вескі, пабудаваныя ў гарах з снегу і леду, працуюць у зімовы перыяд), спа-гатэлі і санаторыі. Дарогі і правилаДвижение правабаковы, другарадныя дарогі не загружаны. Абмежаванні хуткасці ў гарадах - 50 км/ч, на асноўных аўтастрадах - 80 км/ч, на хуткасных трасах (freeway) - 120 км/ч (пазначаныя зяленымі паказальнікамі, для карыстання імі неабходна заплаціць гадавы дарожны збор vignette (40 CHF). Большасць стаянак платныя, першы гадзіну каштуе каля 1,5 CHF. Пракат мотоцикловШвейцария - матацыклетная краіна. Горы, перавалы, шпількі, цудоўныя пейзажы - усе, што трэба для мотосчастья! Калі Вы дасведчаны матацыкліст, то можаце смела штурмаваць швейцарскія перавалы, і абавязкова едзьце на Сен-Готард, які ў верасні 1799 годзе быў пераадолены рускай арміяй на чале з А. В. Суворавым. Лыжы можна арэндаваць у Цюрыху, Жэневе, Туне, Оберентфельдене, Берне, Базэлі. Шырокі выбар мадэляў: BMW, Honda, KTM, Harley-Davidson, Yamaha, - ад 120 еўра ў суткі. Запраўкі, кошт топливаСтоимость бензіну прыкладна 1,5 еўра/літр. Есць запраўкі-самаабслугоўвання, у якіх часам узнікаюць праблемы разліку па картцы. Тэлефоны экстраных службПолиция 117. Пажарныя службы 118. Хуткая дапамога 14. Дапамога пры аварыі 140 (Autohilfe). Карысныя телефоныСправки аб нумарах абанентаў 111. Інфармацыя аб стане дарог 120 або 163. Амбасада РФ у Берне +41 31 352-05-66/ 352-85-17. Консульскі аддзел +41 31 352-05-67/ 352-77-76. Генконсульства ў Жэневе +41 22 734-90-83/ 734-79-55. Прадстаўніцтва Аэрафлота ў Жэневе +41 22 909-27-70. У Цюрыху +31 44 211-46-33/ 211-46-34.